Las noticias del mes #julio

La Cápsula a tu servicio. Si te interesa el universo fashion, este es el clipping de noticias que

INDUSTRIA DE LA MODA

LAS NOTICIAS DEL MES #JULIO

La Cápsula a tu servicio. Si te interesa el universo fashion, este es el clipping de noticias que estabas esperando.

LOS TRAPITOS AL SOL

“Fui despedida de Vogue. Y les llevó tres minutos hacerlo”. Después de 36 años de trabajo en Vogue UK, Lucinda Chambers -su última directora de moda- fue desvinculada de la revista sin anestesia. Un mes después del suceso, Chambers brindó una jugada entrevista la publicación independiente Vestoj con declaraciones sobre una industria cada vez más voraz y menos reflexiva.

La más provocadora fue, quizá, confesar que no había leído Vogue en años. “Las prendas, ridículamente caras, no son importantes para la mayoría de las personas. Las revistas han perdido la autoridad que tuvieron. Han dejado de ser útiles. Siempre estamos intentando que la gente compre algo que no necesitan. No necesitamos más bolsos, camisas o zapatos”.

También fue crítica de su propio trabajo. “No todas [mis producciones] fueron buenas. Algunas fueron una mierda. La portada de junio con Alexa Chung luciendo una estúpida camiseta de Michael Kors es una mierda. Es un gran anunciante, así que sabía por qué tenía que hacerlo”.

Y no se reservó su opinión sobre cómo la industria de las apariencias superó a la del talento y cuenta el caso de una estilista contratada simplemente porque lucía bien. “Era terrible. Sólo terrible. Pero en la moda podés llegar muy lejos si te ves fantástica y confiada”.

Podés leer la entrevista completa en Vestoj 

FOREVER 21 CONTRAATACA EN LA DISPUTA CON GUCCI

Luego de múltiples denuncias de parte de Gucci, Forever 21 busca protegerse de una demanda judicial por violación de marca. El gigante de fast-fashion presentó una carta documento asegurando que no está infringiendo ninguna marca registrada de Gucci, y que la casa italiana debería desistir en su persecución.

Gucci realizó la primera denuncia en diciembre de 2016, aduciendo la necesidad de que Forever 21 dejara de vender prendas y accesorios que incluyeran “cualquier y todo uso de” las rayas rojas y azules. Las piezas de Forever 21 en cuestión son un choker rayado, varias chaquetas bomber con vivo y un suéter con la famosa combinación de colores. Gucci señaló que los detalles de las rayas eran “muy similares” a los característicos vivos de la casa.

En marzo, el jefe de abogados de Forever 21 negó estas acusaciones y explicó que los colores rojo, azul y verde, así como las rayas, están “entre los preferidos y más usados para el diseño de ropa”, y que estas rayas decorativas también son utilizadas por otras marcas. A pesar de que la casa italiana tiene registrada la propiedad intelectual de estos diseños rayados, Forever 21 argumentó que no deberían permitirle a Gucci tener el monopolio sobre las mismas.

Paradójicamente, en mayo, Gucci fue objeto de críticas cuando recibió acusaciones de copiar diseños de artistas independientes, incluyendo a Dapper Dan, el sastre de Harlem, para su colección Crucero 2018

Leé el resto de la nota en: Fashionista.

ALGUNAS LECCIONES QUE DEJÓ LA REVOLUCIÓN DE LA FALDA MASCULINA EN 2017

Los códigos de vestimenta han ganado un lugar preponderante en las noticias en los últimos tiempos, sobre todo porque el peso de acatarlos suele recaer en las mujeres, ya sea porque se les requiere que vayan a trabajar en tacos altos y no en balerinas, que no usen calzas o que simplemente “se vistan de manera femenina”. Pero la semana pasada, el panorama cambió y los hombres de repente se vieron envueltos en lo que ellos consideraron una situación discriminatoria.

En medio de la ola de calor que azotó a Europa, se les ordenó que siguieran usando pantalones largos en lugar de shorts. La protesta unió a hombres de todos los países, edades y profesiones. Y la respuesta tomó forma… de una falda. Y de allí se desprenden varias lecciones.

Uno de los ejemplos fue el de Joey Barge, que trabaja en un call-center en Buckinghamshire, en el sur de Inglaterra. Cuando se presentó a trabajar en shorts azules, que no se encuentran dentro de los códigos de vestimenta de su oficina, se le pidió que volviera a su casa a cambiarse. Volvió ataviado con un vestido muy simple negro y rosa.

A los choferes de micros de la ciudad de Nantes, en Francia, también se les explicó que la empresa no permitía shorts a pesar de que los vehículos no tienen aire acondicionado y de que en general no se les ve la parte de abajo por trabajar sentados. Se presentaron a sus puestos vestidos con faldas.

En simultáneo, un grupo de varones de un colegio de Exeter, Inglaterra, para quienes los shorts no son una opción dentro del uniforme escolar, comenzaron a ir a clases vestidos con las kilts escocesas que usan sus compañeras.

Las protestas surtieron efecto: los empleadores de Barge relajaron sus políticas y permitieron el uso de bermudas, la compañía de micros hizo lo propio como medida temporaria hasta que la reglamentación sea revisada y el periódico The Guardian informó que la reacción positiva de la protesta de los escolares logró que los niños puedan usar shorts al volver a clases el próximo ciclo lectivo.

Todo esto es digno de consideración por varias razones. Primero, demuestra que la parcialidad en cuestiones de género cuando se trata de códigos de vestimenta afecta a ambos sexos. Además, que las relaciones de poder entre los individuos y las instituciones están cambiando en favor de los primeros. Y por último, revela nuestros prejuicios extraños acerca de ver a un hombre vestido de pantalón corto y la creciente comodidad que sentimos con que adopten la falda, tal vez atribuible a que la industria de la moda está cada vez más interesada en discutir la fluidez de los géneros y en desafiar los estereotipos.

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KENZO RINDIÓ HOMENAJE A SU TRADICIÓN JAPONESA

Para la presentación conjunta de la temporada Verano 2018 de hombres y mujeres de Kenzo, los diseñadores Humberto León y Carol Lim se inspiraron en dos de las influencias japonesas de Kenzo Takada: Ryuichi Sakamoto, compositor de bandas de sonido como la de El último emperador, y Sayoko Yamaguchi, la modelo nipona. El Lycée Camille Sée de París fue sede de una obra en dos partes. La tradicional pasarela mutó en un número musical coreográfico y contó con casting excepcionalmente diverso: León y Lim rindieron homenaje a la tradición de la casa al elegir solo modelos asiáticos. Ciertamente fue una decisión que celebró la historia de Kenzo. En un momento en que empezamos a ver de a poco pasarelas más diversas, gestos como este son siempre bienvenidos.

Leé más en Fashionista

THOM BROWNE PRESENTÓ EN PARÍS SU COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO 2018

Para esta temporada, el diseñador estadounidense decidió que no iba a vestir a los hombres con ropa de mujer, sino a usar los significantes tradicionalmente femeninos -vestidos, faldas y tacos altos- y ofrecérselos a ellos. Browne está explorando los límites de la fluidez entre los géneros. “No me gusta politizar mis colecciones pero se trata de que la gente tenga la mente un poco más abierta”, dijo al New York Times. Es increíblemente sencillo y sin embargo la gente es tan cuadrada. ‘Jamás me pondría esto’. ¿Cuál es el problema?”.

Esta colección es mucho más complicada de lo que parece. Cada molde ha sido cortado especialmente para adaptarse a las diferentes demandas del cuerpo de un hombre (caderas más angostas, cintura más amplia, reposicionamiento de ciertos volúmenes). Muchas de las piezas de Browne consisten en intrincados diseños sastreros, lo que le roba muchísimo tiempo a la hora de tener que hacerles ajustes. “Elijo modelos a los que sé que les entrará la ropa en vez de hacer fittings”, dijo. “Esta vez, de todos modos, tuvieron que aprender a caminar con tacos altos”.

En octubre, mudará también de Nueva York a París su colección para mujeres, que representa el 35 por ciento de su negocio hoy en día.

Podés leer más en The New York Times

OFFICINE GÉNÉRALE LANZA SU ESPERADA COLECCIÓN DE MUJERES

La casa parisina Officine Générale, fundada por Pierre Mahéo en 2012, fue siempre un lugar de culto al que recurrían los hombres interesados en la moda que no estaban interesados en convertirse en víctimas de las últimas tendencias. Mahéo quiso crear una colección que él mismo pudiera usar, y eligió las mejores telas de Japón, Gran Bretaña e Italia para imaginar una selección elevada de clásicos en azules empolvados, verdes amarronados y violáceos sutiles. En un periodo relativamente corto de tiempo, la marca ha logrado un status de culto similar al de casas como A.P.C. y Christophe Lemaire.

En su última presentación, en junio, Mahéo introdujo en la pasarela piezas para mujeres por primera vez. Se vieron prendas sastreras combinadas con camisas largas y en capas, clásicos trenchs sobre jeans en índigo profundo y vestidos de seda cerrados en el cuello. La paleta permaneció fiel a la tradición de la marca: blanco puro, azul lavado, gris topo y verde amarronado con pinceladas de rosa empolvado y turquesa. Son prendas para usar con sandalias bajas, las manos en el bolsillo y una actitud despreocupada como principal accesorio.

Leé la nota completa en The Telegraph 

LA PARISINA QUE CREÓ EL GOOGLE DE LA MODA

Alexandra van Houtte fusionó su experiencia en la industria con el Big Data para crear un buscador de las pasarelas más importantes del circuito fashion; en tan sólo un año consiguió financiamiento premium y revolucionó al mundo digital

Quién no ha pasado horas navegando entre fotos de pasarela de las semanas de la moda en Vogue Runway, Instagram o Pinterest. Pero, ¿qué pasa si queremos saber qué se usa esta temporada y filtrar -entre un mar de imágenes- por tendencia, color o prenda? Buena suerte.

La estilista francoinglesa de 28 años Alexandra van Houtte se preguntó lo mismo mientras paseaba (y perdía tiempo) en la Web buscando la camisa perfecta o las mini bags adecuadas para las producciones de Numéro Magazine, Vogue Italia y Grazia, las revistas en las que trabajóantes de desarrollar Tagwalk, el “Google de la moda” que está revolucionando la industria.

Leé la nota completa en La Nación

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